Si les paumelles sont en 3 parties, elles sont indégondables. L'anti-dégondage empêche seulement de retirer la porte, porte fermée, une paumelle en 3 parties l'empêche aussi bien porte ouverte que fermée. Pour ce qui est de la résistance à l'enfoncement-> vérifier les fixations

Vous avez donc une serrure comme sur une porte fenêtre bas de gamme, je vous conseille d'en changer pour une avec des vrais pênes massifs
Regardez coté gâche pour le pêne central comment c'est fait, si il y a une trou prévu pour un pêne dormant. Une petite mesure de la hauteur des gâches pour pênes dormants s'imposent aussi, afin de trouver éventuellement la serrure qui va parfaitement

Merci pour ce retour.

Les paumelles sont bien massives, il y en a 3 et les renforts dans le dormant semblent très solides.

En revanche elles sont en 2 parties.

La fonction anti dégondage ne pourrait elle pas être simplement un axe assez long qui obligerait à lever la port de 4 cm par exemple pour la dégonder ce qui est impossible porte fermée ?

Les fixations de la porte me semble un peu légères : 2 pattes métalliques de chaque côté pour une pose en applique...

Ok je vais virer cette serrure bas de gamme, le dormant a deux emplacements massifs : gâche + penne.

En résumé :

- changer la serrure (faut en trouver une compatible...)
- repercer pour une poignée blindée
- changer le cylindre
- anti-dégondage ?

Sur la porte sectionnelle : à définir, cadenas sur les chemins des roulettes ?

oui pour la porte, l'anti dégondage est à voir, si vous en voulez un, il s'en vend, sous formes d'axes sur la tranche de la porte, qui viennent se prendre dans le cadre a la fermeture, mais je ne pense pas que ce soit incontournable.. ce n'est vraiment pas le plus important je pense, si vous avez de bonnes paumelles

sur la porte sectionnelle, oui, à définir, je pense que vous ne voulez pas non plus y dépenser des milles et des cents.. outre la solution des cadenas, d'autres peuvent être effectivement imaginées, et si la porte arrière est assez sécurisée, le cadenassage des éventuelles targettes (plus pro à l'oeil, même si ça augmente le risque de fausse manip pour une personne autre que vous pensant bien faire (à mon sens)) n'est peut être pas obligatoire..
la solution des cadenas sur les rails m'inspirait car c'est quelque chose de bien sûr non commercial,
c'est une  perte de temps, et peu de risque de fausse manipulation puis-ce que le cadenas ne sera pas en place sur la porte en fonctionnement automatique.. et vu de l'extérieur on ne sait pas ce qui bloque... (si les roulettes sont en plastique (je pense que c'est le cas) il faudra néanmoins mettre le cadenas qui bloque bien au centre du rail, ce qui est peut être finalement bien compliqué à mettre en oeuvre)

  1 : "Sur le champ de la serrure je lis "GU".Par contre dans le dormant il y deux emplacements si on veut mettre une serrure avec deux pênes.
2 : Ça existe les paumelles qui incorporent un système anti dégondage ? (Citations de manu33)

R1 : GU / GRETCH UNITAS/FERCO : fermeture destinée à l'étanchéité d'une porte ( vent, pluie etc) prévue pour comprimer un joint, et non destiné aux cambriolages basiques.

R2 : oui , ça existe , chez certains quincaillers et GSB

Pour l'anti dégondage, dans ma compréhension ça peut se rajouter sur des portes en bois moyennant un peu de travail au ciseau pour creuser le bois mais sur une porte 100 % métal...

J'ai l'impression que la porte livrée est une version "allégée" de leur porte d'entrée : serrure plus basique, pas de pion anti dégondage, poignée basique.

Dans une autre doc ils parlent de "listel de sécurité continue" côté paumelles : quésako ?

La serrure est donc à changer en priorité, vu qu'elle est vendue comme "3 points" je n'ose imaginer ce qu'est le modèle de base ...

Il y a une référence EN***** sur les paumelles, ça permettrait d'en savoir plus ?

Sur une porte bois, on ne pose quasiment plus que des paumelles anti-dégondage, les pièces anti-dégondage seules fragilisaient souvent la porte ou son cadre...

Sur une porte en métal, ça se fait, en neuf aussi, un axe inséré dans la porte, qui vient se loger dans une gâche, si il n'y a pas d'espace, l'axe est fixé sans platine et sans gâche.. juste soit soudé soit vissé dans la porte.

C'est très possible que votre porte soit une version allégée de porte d'entrée

Le listel, je ne connais pas, peut être un renfort sous l'acier pour améliorer l'ancrage des paumelles.
Sinon le EN****, sûrement EN1935, c'est une norme européenne pour les paumelles, pas une référence

La version 1 point ne doit pas être sur le même modèle de porte, ou les mortaises sont différentes, sur des portes en tôle 1 point, on retrouve quasi systématiquement ce genre de serrure

En entraxe 72, carré de 9mm, enfin un standard pas si standard...

En effet sur les paumelles il y a "EN 1935G12".

J'ai trouvé dans la structure du dormant des trous qui sont je pense destinés à des équerres de fixation, peut-être que l'un d'eux est utilisable pour un pion ?
Ou alors je change une paumelle pour un modèle anti-dégondage ? où la trouver ?

Je pense avoir enfin trouvé la bonne doc, le fournisseur n'étant décidemment pas à la hauteur : https://www.pointp.fr/asset/71/47/AST2557147.pdf

A la différence de la photo, la porte est montée à l'intérieur en applique.

Honnêtement je suis déçu par la serrure, on m'avait "vendu" mieux mais au final moyennant son changement ça sera mieux qu'une porte en PVC à 179 € comme ont 99% des maisons...

Comme elle est grande (90*215 cm) où trouver une bonne serrure ?

Oui, ça reste mieux que le pvc, et plus dissuasif d'ailleurs en porte ouvrante vers l'intérieur, on ne voit ni les paumelles, ni la feuillure, donc c'est bien plus intimidant qu'une porte en pvc.

Beaucoup de portes se font en 93cm, notamment les portes d'entrées, 90 c'est quasiment pareil.. une bonne serrure, c'est surtout une serrure qui se montera sur la porte, il faut donc que vous mesuriez la hauteur des gâches existantes (sauf si vous êtes prêts à en percer) puis la largeur de têtière si elle est encastrée dans le champ de la porte, l'axe de la serrure,.. et toutes les mesures que vous trouverez sur le modèle que vous voulez.

Après il existe beaucoup de modèle, si vous restez sur du Gretsch Unitas, vous avez la gamme "secury" et vous prenez un modèle à pênes crochet, sinon, en prenant beaucoup de mesures, vous avez un grand champ des possibles, vous pouvez monter beaucoup d'autres marques..

Juste, si vous ne voulez pas aggrandir les perçages dans la porte etc.. démontez votre serrure actuelle, et prenez toutes ses côtes, et regardez si vous avez des mortaises déjà faites pour les coffres de pênes dormants haut et bas

Pour voir quelles mesures prendre, prenez un schéma technique d'une serrure multipoints, et prenez les mêmes mesures sur votre porte le schéma étant serrure à plat, n'oubliez pas la largeur max admissible pour la têtière et pour les coffres de serrure

Je n'ai aucune préférence sur telle ou telle marque du moment que ça fait le job 

Je pense que le plus simple sera de démonter la serrure et faire le tour des quincailleries pros, le problème c'est que souvent ils n'ont pas de stock...

J'ai faits deux photos pour illustrer. On se rend compte que la porte a un recouvrement d'environ 2 cm dans le dormant ce qui donne déjà une fonction anti dégondage.

Pour la serrure, voici le côté dormant :

Et voici ce qu'on trouve en bas (idem en haut) :

Tout est en acier.

Il me faut donc une serrure qui se reprends sur ces éléments.

Le problème est que vous voulez une serrure plus sécurisée, votre ancienne serrure ressemble démontée à un coffre monté sur une tringle de 2m, rien ne correspond aux perçages dans le dormant et la porte.

Par contre vous pourriez marquer la hauteur des perçages au marqueur sur votre serrure, comme ça vous auriez l'emplacement des points haut et bas sur votre tringle, ainsi que la taille des réserves peut-être déjà faites dans la porte.

Les percages ont l'air très corrects, il y en a donc 8 sur toute la porte?

J'ai peur qu'on se soit mal compris sur les points haut-bas, sur une serrure à encastrer, les 3 points ne sont pas répartis en 1 point sur la tranche haute, 1 point sur la tranche basse et 1 point sur la tranche latérale, les trois points sont latéraux. Après certains constructeurs comme stremler ajoutent des points haut et bas pour faire la serrure en 5 points, mais la base est toujours de 3 points latéraux pour la sécurité.

Idem pour les serrures à carréner, par contre les serrures en applique à tringles visibles sont en points haut/bas/latéral, tout comme votre porte qui a une serrure pour l'étanchéité, et pour la plupart des fenêtres qui ont une ouverture à la française.

Navré mais je n'ai pas tout compris 

Les 2 photos que j'ai postées sont côté dormant.

Sur les deux trous rectangulaires un seul est utilisé par la gâche, l'autre peut donc recevoir un pêne car il n'y en a pas sur la serrure d'origine.

Les trous oblongs en haut en bas reçoivent  la glissière dont je parlais plus haut lorsque l'on verrouille la porte (poignée vers le haut), elle dépasse d'environ 1 cm et va dans les trous en photo.

C'est pour ça que le fabriquant annonce "3 points".

Pas compris la question sur les perçages ?

J'y pense : cela un sens d'ajouter des cornières sur ce type de porte ?

C'est à dire que la quasi totalité des serrures à encastrer avec une vraie sécurité (il y a peut être une exception qui confirme la règle) n'ont pas de pênes verticaux, c'est à dire qu'elles sont comme ceci (je vous ai mis des photos de serrures qui sont dans le même genre de têtière que votre serrure, mais il y en a plein d'autres..):




D'ailleurs, j'ai peut être oublié des choses sur ce qu'il est bon à savoir, conaissez vous la norme A2P? renseignez vous si ce n'est pas le cas.

De manière plus générale, ce site survole quelques bases de la sécurisation : http://protectvol.online.fr/effraction-portes.html

Les cornières anti-pince sont très souvent un plus, elles empêchent de faire levier, toutefois avec la forme de votre cadre, il faudrait qu'elles soient au fond du renfoncement ou le recouvrent.. à bien mesurer

Oui j'ai étudié l'A2P, les CR2, CR3 etc ... les NFA2P pour les alarmes etc ...

Le fait est que pour les portes de service les fournisseurs ne proposent rien de sérieux, c'est du basique de chez basique, les gens souvent "achètent un prix"... Et puis on ne va pas mettre une porte blindée BP3 sur un garage ....

Pour monter les serrures que vous avez illustrées, cela suppose que je fasse côté dormant des ouvertures correspondantes au risque d'affaiblir la structure, faudra repeindre, traiter contre la corrosion etc .... Et côté porte je ne suis pas sûr de pouvoir encastrer le mécanisme...

Oui je connais bien le site protectvol, c'est par là que j'avais commencé à regarder 

Les cornières se montent sur ce type de portes ? je pensais que c'était pour le portes en chêne ?

ce sera bien ce qu'il faudra faire.. sauf si vous mettez une serrure en applique avec une cale pour compenser la feuillure.

Si vous restez sur du à encastrer, Je ne pense pas que vous allez grandement affaiblir la structure, surtout que c'est quelque chose qui se fait aussi sur des portes en bois de la même épaisseur   il faut juste se coller au perçage dormant et cadre..

Il existe des portes de service a2p BP1, mais ce sera pas sur les catalogues de promoteur je pense 

Les cornières se montent pour empêcher de glisser un pied de biche au point de déloger les pênes ou faire rompre une partie de l'ensemble.. c'est donc utile sur les portes qui sont possiblement déformables.. la tôle en faisant un peu partie, même si c'est quand même plus rigide que le bois, etc.. cela dépendra du niveau de sécurité que vous voulez, mais ce sera pas obligatoire je pense