Bonjour,
J'améliore désormais la sécurité de mon garage ce qui amène des questions de béotien :
1/ J'ai une porte de garage qui donne sur l'extérieur, elle est métallique, 3 points, je voudrais lui ajouter une poignée blindée seulement l'entraxe est en 165 mm et les seules poignées blindées que je trouve sont en 195 mm. Ça existe quelque part ?
2 / Quelle est la meilleure solution pour verrouiller une porte sectionnelle ? J'ai trouvé différents système type targette (plus ou moins évolués), d'autres pistes ?
3/ Les cadenas (pour les targettes de la question n°2) à serrure à disques genre ABUS 88/40 c'est bien ? (je dirais que oui vu les vidéos où des pros du "picking" mettent plus de 5 mm à le crocheter contre à peine quelques secondes pour des "classiques").
Merci.
1/ La vachette secumax up en 170 est une des plus proche..
Sinon, vous ne pouvez pas refaire des trous (les anciens seront masqués par le nouvel ensemble plus grand)?
2/ La serrure de base de votre porte sectionnelle est elle sécurisée? (Une photo de l'extérieur peut aider)
3/ Les voleurs ne crochètent que peu.. la forme du cadenas est plus importante, avec bien sûr des matériaux qui vont avec.. un jour j'ai acheté un cadenas à disque dans une grande surface (alimentaire) j'ai voulu casser ce cadenas avec des airs de fabrication chinoise... En quelques secondes j'ai cassé en deux le corps qui était fait dans un matériau moins résistant que du zamak...
Merci pour ces informations.
1/ Je me suis en effet posé la question de refaire un trou sauf que la porte est neuve (donc sous garantie) et puis je risque de percer la serrure ?
2/ Il n'y a aucune serrure sur une porte sectionnelle, il y a simplement le moteur aidé d'un doigt métallique qui l'empêche de s'ouvrir mais c'est dérisoire.
L'idée était donc de monter un verrou/targette de chaque côté qui se reprends dans les rails latéraux et de verrouiller la tige du verrou avec un cadenas à l'extrémité :
(https://www.axone-spadone.fr/404-thickbox_default/verrou-complementaire.jpg)
3/ oui bien sûr, je suis limité par la taille du trou dans l'axe du verrou (12 mm) ce qui donne un trou de 7 mm pour l'anse du cadenas ce qui amène à des modèles de 40 mm environ.
Etant donné la forme cylindrique de l'axe du verrou je ne pourrai pas monter de cadenas avec des protections de l'anse (qui viendraient interférer).
Pour la cadenas à serrure à disques, je ne regarde que de la grande marque type Abloy, Abus, Ifam etc ...
Mais il est vrai que vu sa taille il sera attaquable avec une disqueuse sur batterie, sauf que ça fait du bruit ...
Je n'ai pas trouvé de "protecteur" compatible pour protéger le cadenas à la manière de ce qui existe sur les portes de containeurs par exemple.
Après s'il existe de meilleures solutions pour les portes sectionnelles ?????
Je ne suis pas fan des protections mécaniques sur des portes automatiques.. à cause du risque d'oubli de la protection.. des serrures à commande électrique existent pour des portes de garage, regardez du côté de viro par exemple, je crois qu'il y a d'autres solutions moins couteuses aussi, avec un actionnement par un cable fixé sur la crémaillère de la motorisation 😉
Votre porte a du être vendue avec motorisation, sinon il y a une serrure pour les versions manuelles.
Pour la poignée du portillon, vous pouvez vérifier en sortant la serrure et en regardant. Vis à vis de la garantie, lisez les clauses de garantie du constructeur 😉
Par ailleurs je n'ai pas compris si vous vouliez poser votre système de cadenas à l'intérieur ou à l'extérieur..
L'important est souvent d'être un peu meilleur que la porte du voisin, avez vous un besoin de sécurité absolue ou seulement en prévention contre les cambriolages.. si votre garage est mitoyen de votre habitation, votre habitation a-elle aussi un niveau de sécurité suffisant? On parle souvent d'homogénéité des protections..
Pour la poignée, si vous en prenez une en 170, il n'y a pas moyen d'aggrandir un poil les trous existant? (5mm)
J'ai mal lu votre premier message, je pensais que la poignée allait sur un portillon placé sur la porte sectionnelle.. la porte étant donc à part, je pense que poser une poignée blindée ne change pas grand chose à la garantie... Et les pannes inclues dans les garanties sont rares sur une porte manuelle.. avez vous une photo de la porte et/ou de sa serrure pour voir si à première vue elle accepte une poignée blindée sans soucis.
" ..............Je me suis en effet posé la question de refaire un trou sauf que la porte est neuve (donc sous garantie) et puis je risque de percer la serrure ? "(citation de manu33)
Toute modification faite sur votre porte, annulera la garantie :o >:( :( :'(.
Si vous renforcez tant bien que mal votre porte, oubliez la ..........il faut parfois savoir trancher .
Le garage est indépendant de la maison.
Les travaux sont en cours, sont aussi prévus caméras et alarme NFA2P qui couvriront maison ET garage.
Le garage dispose d'un accès "piéton" avec cette porte : https://www.tubauto.fr/app/uploads/2017/10/ft-bp-multi-usage-3pts.pdf
Navré je n'ai pas de photos. C'est sur cette porte que je compte remplacer le cylindre et mettre une poignée blindée, les éléments fournis d'origine sont médiocres.
Elle est métallique des 2 côtés, le dormant aussi, serrure 3 points, 1 point anti-dégondage.
La porte "voiture" est une sectionnelle motorisée de 5 m de large. Je suis d'accord sur le risque d'oublie mais j'ai prévu une gestion simple : verrouillage simple par le moteur si nous sommes présents (il y a déjà alarme et caméras), et si nous sommes absents : débranchement du moteur + 2 verrous sur cadenas à l'intérieur.
L'habitation (non mitoyenne ni communicante avec le garage) a déjà été sécurisée aussi raisonnablement que possible, l'idée est donc de rendre le garage "homogène" de la maison sachant qu'au final il concentre probablement avec les voitures et les outils plus de valeurs que la maison ;D
la fiche produit m'inquiète, vous avez bien une poignée entraxe de fixation 165mm? c'est à dire différente de la photo?
À tout hasard, l'entraxe de la serrure ne serait pas non de 70 mais de 72mm? ::) (avec très souvent un carré de 9mm pour les poignées)
sinon oui, le montage d'origine est douteux.. comme beaucoup de portes en tôle ::)
Votre fonctionnement pour la sécurisation de la porte sectionnelle me parle donc mieux avec votre mode d'usage :D
Toutefois inutile de monter un cadenas sur une targette comme sur la photo.. si l'intrus est à l'intérieur il pourra assez ludiquement la dévisser et vous la poser avec son cadenas au pied de la porte :-\
Si vous voulez des cadenas à l'intérieur, il existe des targettes avec des fixations masquées une fois verrouillées, regardez les catalogues des quincailleries ;)
Sinon je viens de penser, on bon cadenas dans la glissière pour bloquer les galets des panneaux..
Oui je suis allé mesurer sur la porte et la poignée : c'est bien 165 mm, comme une porte d'intérieur, le carré est en 7 mm.
Mais comme je viens juste de l'avoir, j'ai tout vérifié : je pensais avoir commandé une porte Tubauto (lien ci-dessus) et selon le certificat de conformité j'ai une Hörmann TPS 010.
Je pense que les produits sont identiques voir la Hörmann reçue est supérieure ? : https://www.automatic-center.fr/portes-d-entree/475-hoermann-porte-d-entree-thermo46-tps-010.html
Par contre plus de point anti-dégondage et c'est bien une 3 points (gâche, en haut, en bas) ....
Le cylindre fourni est un Iseo à 5 goupilles.
Oui en effet le malvenu une fois à l'intérieur pourra dévisser les verrous, à conditions d'avoir les outils et le temps...
Je ne sais pas encore ce que je vais faire !
Je vous titille encore une fois, toujours à cause de la doc constructeur, j'espère que vos 3 points soient bien massifs et non des petits rouleaux qui montent et descendent, sinon pour une sécuritée réelle, il faudrait aussi changer la serrure😕
Les points anti-dégondage sont juste des axes coté paumelles... C'est pas le plus du plus important, et ça s'ajoute facilement ;)
Bonne nouvelle donc pour la poignée, je pense que soit refaire les trous, soit limer un peu et passer une secumax up en 170.. à vous de voir, mais je vous conseille de prendre une poignée en 192 et tant pis pour le trou de plus..
Pour la porte sectionnelle, l'idée des verrous qui obstruent le rail est une bonne perte de temps je pense... Peut être qu'une autre personne du forum viendra trancher ;)
Vous avez raison de titiller, je peux encore les retourner ou revoir ma conception ;)
Et bien les trois points bof bof : un axe de ~ 1 cm en haut, pareil en bas et la gâche.
Ça me semble vraiment léger.
En tout cas ce ne sont pas des champignons comme sur les portes d'entrée visant une bonne isolation.
Pour l'anti dégondage la doc d'Hörmann dit : "Le côté paumelles est lui aussi sécurisé : par trois points d'anti-dégondage en acier pour le modèle Thermo46" mais je ne vois rien d'autres que les trois charnières ...
En tout cas c'est un mieux car la tubauto n'avait que 2 charnières et 1 point anti-dégondage.
Quand à changer la serrure et passer à une 5 points, je vais être bloqué par le dormant qui ne prévoit pas accueillir ces points :!
Il faut que je trouve mieux que mon système pour la sectionnelle ::)
1cm de diamètre ou de longueur? Si c'est un axe d'1 cm de diamètre, ça peut se tenir je pense ;)
Si les trois charnières sont solidement fixées, pas de soucis, les barres pivot vendues pour blinder les portes n'ont pas d'anti-dégondage..
Sinon pour changer éventuellement la serrure, s'équiper pour le perçage des éventuelles mortaises dans la porte, et dans le cadre pour les gaches, et prendre toutes les côtes de l'ancienne serrure.
Le points haut et bas de fermeture font ~8 à 10 mm de long et 2 ou 3 mm d'épaisseur, comme une "plaque", ça ressemble à ce qu'il y a en bout de crémone sur une fenêtre.
Ça vient se prendre dans une cage métallique, elle même fixée au dormant en métal.
Ça m'a pas l'air terrible alors :-\ vous auriez la marque de la serrure?
Le pêne du milieu, il n'y a que celui sur ressort ou il y en a un autre?
Uniquement celui sur ressort ...
Sur le champ de la serrure je lis "GU".
Par contre dans le dormant il y deux emplacements si on veut mettre une serrure avec deux pênes.
Ça existe les paumelles qui incorporent un système anti dégondage ? Je n'ai trouvé aucun "pion" côté paumelles donc soit les paumelles ont cette fonction soit il n'y a pas d'anti dégondage...
Si les paumelles sont en 3 parties, elles sont indégondables. L'anti-dégondage empêche seulement de retirer la porte, porte fermée, une paumelle en 3 parties l'empêche aussi bien porte ouverte que fermée. Pour ce qui est de la résistance à l'enfoncement-> vérifier les fixations :)
Vous avez donc une serrure comme sur une porte fenêtre bas de gamme, je vous conseille d'en changer pour une avec des vrais pênes massifs ;)
Regardez coté gâche pour le pêne central comment c'est fait, si il y a une trou prévu pour un pêne dormant. Une petite mesure de la hauteur des gâches pour pênes dormants s'imposent aussi, afin de trouver éventuellement la serrure qui va parfaitement :)
Merci pour ce retour.
Les paumelles sont bien massives, il y en a 3 et les renforts dans le dormant semblent très solides.
En revanche elles sont en 2 parties.
La fonction anti dégondage ne pourrait elle pas être simplement un axe assez long qui obligerait à lever la port de 4 cm par exemple pour la dégonder ce qui est impossible porte fermée ?
Les fixations de la porte me semble un peu légères : 2 pattes métalliques de chaque côté pour une pose en applique...
Ok je vais virer cette serrure bas de gamme, le dormant a deux emplacements massifs : gâche + penne.
En résumé :
- changer la serrure (faut en trouver une compatible...)
- repercer pour une poignée blindée
- changer le cylindre
- anti-dégondage ?
Sur la porte sectionnelle : à définir, cadenas sur les chemins des roulettes ?
oui pour la porte, l'anti dégondage est à voir, si vous en voulez un, il s'en vend, sous formes d'axes sur la tranche de la porte, qui viennent se prendre dans le cadre a la fermeture, mais je ne pense pas que ce soit incontournable.. ce n'est vraiment pas le plus important je pense, si vous avez de bonnes paumelles :)
sur la porte sectionnelle, oui, à définir, je pense que vous ne voulez pas non plus y dépenser des milles et des cents.. outre la solution des cadenas, d'autres peuvent être effectivement imaginées, et si la porte arrière est assez sécurisée, le cadenassage des éventuelles targettes (plus pro à l'oeil, même si ça augmente le risque de fausse manip pour une personne autre que vous pensant bien faire (à mon sens)) n'est peut être pas obligatoire..
la solution des cadenas sur les rails m'inspirait car c'est quelque chose de bien sûr non commercial,
c'est une perte de temps, et peu de risque de fausse manipulation puis-ce que le cadenas ne sera pas en place sur la porte en fonctionnement automatique.. et vu de l'extérieur on ne sait pas ce qui bloque... (si les roulettes sont en plastique (je pense que c'est le cas) il faudra néanmoins mettre le cadenas qui bloque bien au centre du rail, ce qui est peut être finalement bien compliqué à mettre en oeuvre)
1 : "Sur le champ de la serrure je lis "GU".Par contre dans le dormant il y deux emplacements si on veut mettre une serrure avec deux pênes.
2 : Ça existe les paumelles qui incorporent un système anti dégondage ? (Citations de manu33)
R1 : GU / GRETCH UNITAS/FERCO : fermeture destinée à l'étanchéité d'une porte ( vent, pluie etc) prévue pour comprimer un joint, et non destiné aux cambriolages basiques.
R2 : oui , ça existe , chez certains quincaillers et GSB
Pour l'anti dégondage, dans ma compréhension ça peut se rajouter sur des portes en bois moyennant un peu de travail au ciseau pour creuser le bois mais sur une porte 100 % métal...
J'ai l'impression que la porte livrée est une version "allégée" de leur porte d'entrée : serrure plus basique, pas de pion anti dégondage, poignée basique.
Dans une autre doc ils parlent de "listel de sécurité continue" côté paumelles : quésako ?
La serrure est donc à changer en priorité, vu qu'elle est vendue comme "3 points" je n'ose imaginer ce qu'est le modèle de base ...
Il y a une référence EN***** sur les paumelles, ça permettrait d'en savoir plus ?
Sur une porte bois, on ne pose quasiment plus que des paumelles anti-dégondage, les pièces anti-dégondage seules fragilisaient souvent la porte ou son cadre...
Sur une porte en métal, ça se fait, en neuf aussi, un axe inséré dans la porte, qui vient se loger dans une gâche, si il n'y a pas d'espace, l'axe est fixé sans platine et sans gâche.. juste soit soudé soit vissé dans la porte.
C'est très possible que votre porte soit une version allégée de porte d'entrée :)
Le listel, je ne connais pas, peut être un renfort sous l'acier pour améliorer l'ancrage des paumelles.
Sinon le EN****, sûrement EN1935, c'est une norme européenne pour les paumelles, pas une référence ;)
La version 1 point ne doit pas être sur le même modèle de porte, ou les mortaises sont différentes, sur des portes en tôle 1 point, on retrouve quasi systématiquement ce genre de serrure
(https://cdn.manomano.com/serrure-pour-porte-de-chaufferie-P-578686-2680936_1.jpg)
En entraxe 72, carré de 9mm, enfin un standard pas si standard...
En effet sur les paumelles il y a "EN 1935G12".
J'ai trouvé dans la structure du dormant des trous qui sont je pense destinés à des équerres de fixation, peut-être que l'un d'eux est utilisable pour un pion ?
Ou alors je change une paumelle pour un modèle anti-dégondage ? où la trouver ?
Je pense avoir enfin trouvé la bonne doc, le fournisseur n'étant décidemment pas à la hauteur : https://www.pointp.fr/asset/71/47/AST2557147.pdf
A la différence de la photo, la porte est montée à l'intérieur en applique.
Honnêtement je suis déçu par la serrure, on m'avait "vendu" mieux mais au final moyennant son changement ça sera mieux qu'une porte en PVC à 179 € comme ont 99% des maisons...
Comme elle est grande (90*215 cm) où trouver une bonne serrure ?
Oui, ça reste mieux que le pvc, et plus dissuasif ;) d'ailleurs en porte ouvrante vers l'intérieur, on ne voit ni les paumelles, ni la feuillure, donc c'est bien plus intimidant qu'une porte en pvc.
Beaucoup de portes se font en 93cm, notamment les portes d'entrées, 90 c'est quasiment pareil.. une bonne serrure, c'est surtout une serrure qui se montera sur la porte, il faut donc que vous mesuriez la hauteur des gâches existantes (sauf si vous êtes prêts à en percer) puis la largeur de têtière si elle est encastrée dans le champ de la porte, l'axe de la serrure,.. et toutes les mesures que vous trouverez sur le modèle que vous voulez.
Après il existe beaucoup de modèle, si vous restez sur du Gretsch Unitas, vous avez la gamme "secury" et vous prenez un modèle à pênes crochet, sinon, en prenant beaucoup de mesures, vous avez un grand champ des possibles, vous pouvez monter beaucoup d'autres marques.. ;)
Juste, si vous ne voulez pas aggrandir les perçages dans la porte etc.. démontez votre serrure actuelle, et prenez toutes ses côtes, et regardez si vous avez des mortaises déjà faites pour les coffres de pênes dormants haut et bas ;)
Pour voir quelles mesures prendre, prenez un schéma technique d'une serrure multipoints, et prenez les mêmes mesures sur votre porte ;) le schéma étant serrure à plat, n'oubliez pas la largeur max admissible pour la têtière et pour les coffres de serrure :)
Je n'ai aucune préférence sur telle ou telle marque du moment que ça fait le job ;)
Je pense que le plus simple sera de démonter la serrure et faire le tour des quincailleries pros, le problème c'est que souvent ils n'ont pas de stock...
J'ai faits deux photos pour illustrer. On se rend compte que la porte a un recouvrement d'environ 2 cm dans le dormant ce qui donne déjà une fonction anti dégondage.
Pour la serrure, voici le côté dormant :
Et voici ce qu'on trouve en bas (idem en haut) :
Tout est en acier.
Il me faut donc une serrure qui se reprends sur ces éléments.
Le problème est que vous voulez une serrure plus sécurisée, votre ancienne serrure ressemble démontée à un coffre monté sur une tringle de 2m, rien ne correspond aux perçages dans le dormant et la porte.
Par contre vous pourriez marquer la hauteur des perçages au marqueur sur votre serrure, comme ça vous auriez l'emplacement des points haut et bas sur votre tringle, ainsi que la taille des réserves peut-être déjà faites dans la porte.
Les percages ont l'air très corrects, il y en a donc 8 sur toute la porte?
J'ai peur qu'on se soit mal compris sur les points haut-bas, sur une serrure à encastrer, les 3 points ne sont pas répartis en 1 point sur la tranche haute, 1 point sur la tranche basse et 1 point sur la tranche latérale, les trois points sont latéraux. Après certains constructeurs comme stremler ajoutent des points haut et bas pour faire la serrure en 5 points, mais la base est toujours de 3 points latéraux pour la sécurité.
Idem pour les serrures à carréner, par contre les serrures en applique à tringles visibles sont en points haut/bas/latéral, tout comme votre porte qui a une serrure pour l'étanchéité, et pour la plupart des fenêtres qui ont une ouverture à la française.
Navré mais je n'ai pas tout compris ;D
Les 2 photos que j'ai postées sont côté dormant.
Sur les deux trous rectangulaires un seul est utilisé par la gâche, l'autre peut donc recevoir un pêne car il n'y en a pas sur la serrure d'origine.
Les trous oblongs en haut en bas reçoivent la glissière dont je parlais plus haut lorsque l'on verrouille la porte (poignée vers le haut), elle dépasse d'environ 1 cm et va dans les trous en photo.
C'est pour ça que le fabriquant annonce "3 points".
Pas compris la question sur les perçages ????
J'y pense : cela un sens d'ajouter des cornières sur ce type de porte ?
C'est à dire que la quasi totalité des serrures à encastrer avec une vraie sécurité (il y a peut être une exception qui confirme la règle) n'ont pas de pênes verticaux, c'est à dire qu'elles sont comme ceci (je vous ai mis des photos de serrures qui sont dans le même genre de têtière que votre serrure, mais il y en a plein d'autres..):
(https://static.opo.ch/Gruppe62/62.140.83zx_2013120240_x.jpg) (https://www.quincaillerie-angles.fr/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/q/p/QPE06926_2.jpg)
D'ailleurs, j'ai peut être oublié des choses sur ce qu'il est bon à savoir, conaissez vous la norme A2P? renseignez vous si ce n'est pas le cas.
De manière plus générale, ce site survole quelques bases de la sécurisation : http://protectvol.online.fr/effraction-portes.html (https://bit.ly/2A9fD4b)
Les cornières anti-pince sont très souvent un plus, elles empêchent de faire levier, toutefois avec la forme de votre cadre, il faudrait qu'elles soient au fond du renfoncement ou le recouvrent.. à bien mesurer ;)
Oui j'ai étudié l'A2P, les CR2, CR3 etc ... les NFA2P pour les alarmes etc ...
Le fait est que pour les portes de service les fournisseurs ne proposent rien de sérieux, c'est du basique de chez basique, les gens souvent "achètent un prix"... Et puis on ne va pas mettre une porte blindée BP3 sur un garage ....
Pour monter les serrures que vous avez illustrées, cela suppose que je fasse côté dormant des ouvertures correspondantes au risque d'affaiblir la structure, faudra repeindre, traiter contre la corrosion etc .... Et côté porte je ne suis pas sûr de pouvoir encastrer le mécanisme...
Oui je connais bien le site protectvol, c'est par là que j'avais commencé à regarder ;)
Les cornières se montent sur ce type de portes ? je pensais que c'était pour le portes en chêne ?
ce sera bien ce qu'il faudra faire.. sauf si vous mettez une serrure en applique avec une cale pour compenser la feuillure.
Si vous restez sur du à encastrer, Je ne pense pas que vous allez grandement affaiblir la structure, surtout que c'est quelque chose qui se fait aussi sur des portes en bois de la même épaisseur ;) il faut juste se coller au perçage dormant et cadre..
Il existe des portes de service a2p BP1, mais ce sera pas sur les catalogues de promoteur je pense ::)
Les cornières se montent pour empêcher de glisser un pied de biche au point de déloger les pênes ou faire rompre une partie de l'ensemble.. c'est donc utile sur les portes qui sont possiblement déformables.. la tôle en faisant un peu partie, même si c'est quand même plus rigide que le bois, etc.. cela dépendra du niveau de sécurité que vous voulez, mais ce sera pas obligatoire je pense ;)
Ok, merci je pense avoir mieux compris.
Donc en synthèse on peut zapper les cornières et l'antidégondage car porte acier solide et posée en applique avec les 3 paumelles à l'intérieur et porte rentrant dans le dormant.
Restent :
- Il faut changer la poignée par un modèle blindé (trous à percer).
- Changer le cylindre.
- Changer la serrure.
J'ai oublié quelque chose ?
Il existe des serrures qui pourraient utiliser les trous d'origine en haut et en bas tout en étant de bonne qualité ?
Merci.
Je pense que le plus simple sera de démonter la serrure et faire le tour des quincailleries pros, le problème c'est que souvent ils n'ont pas de stock...( Citationde manu33 )
Les agences de quincailleries pros ,ont en stock , les produits les plus utilisés .
TOUS les quincaillers pros (TRENOIS DECAMPS , SETIN, FOUSSIER , AFDB,etc ....) ont des plateformes logistiques qui livrent leurs agences à J+ 1 en général , sur tout le territoire .
Vous comprenez bien qu'une agence ne peut pas stocker 48000 références(comme pour TRENOIS,qui en possède 50) .
Votre porte, fait partie des produits "portes techniques" . L'enveloppe (tôlerie extérieure et intérieure) doit faire 0.8 mm d'épaisseur .
Autrement dit , c'est elle qui devient un maillon faible, si vous avez un bloc porte BP1 à un autre endroit, qui lui passe à 1.5 voir 2 mm( 2.5 mm pour les BP2 / BP3 selon des fabricants) .
Généralement ce type de porte n'est absolument pas prévu pour résister aux attaques basiques,car elle est censée protéger un local contenant des "bricoles" sans valeurs .
Bien sûr que les quicailleries ne peuvent pas tout stocker, le stock c'est de l'argent immobilisé...
Le problème c'est de commander le bon produit et qu'en cas d'erreur ils acceptent de reprendre à fortiori si je suis venu avec le modèle ;)
Même si ce n'est pas une porte blindée, ce qui du reste n'aurait pas été justifié, ma porte est quand même plus solide que 99% que ce que l'on trouve en pavillonnaire sur un garage.
Rappelons que le garage est indépendant de la maison et que s'ils veulent vraiment rentrer ils passent par le toit ou vous attendent et vous menacent...
L'huisserie de ma porte est en acier de 1,5 mm, l'ouvrant je suis pas sûr mais je crois 0,8 mm de chaque côté (là ou en GSB ce n'est qu'un côté).
J'essaie de renforcer la sécurité tout en restant homogène : pendant que le malfaisant travaillera la porte il sera en vue direct de caméras d'extérieures haute résolution (jour/nuit) protégées par onduleur et dès qu'il ouvre une alarme A2P se mettra à hurler.
Ce n'est pas assez pour un "simple" particulier ? j'ai l'impression que c'est déjà pas mal ;)
100 % de mes voisins ont des portes en pvc de leroy merlin à 179 € avec une serrure à 1 point, ni alarme ni caméra :-\
Bien sûr on peut toujours faire mieux mais est-ce justifié ? cela ne risque-t-il pas d'attirer encore plus ?
Et puis une fois dans le garage, il faut encore réussir à ouvrir la porte sectionnelle (d'où l'autre question) puis ouvrir la voiture puis la démarrer puis ouvrir le portail.
Ça va prendre un peu de temps, et le tout sous l'œil des caméras avec l'alarme qui hurle (et mon voisin qui dort avec un fusil à pompe) !
Pour la serrure je regarde ce genre de produit : https://www.foussier.fr/serrure-surete-a-5-penes-dormants-ecartes/sp10909
Bonjour, attention à ne pas écrire trop vite, les portes PVC 1 point, je ne crois pas que ça existe en neuf😉
Sinon votre porte est effectivement plus sûre que du pvc avec un remplissage pvc, mais pas blindée, et toutes les portes en tôles sont en acier sur les 2 faces, histoire de prendre en sandwich l'isolant.
Après effectivement, je ne pense pas que le voleur repartira avec la voiture, même si les portails motorisés ne sont pas souvent très anti effraction.. sinon la porte de garage est effectivement un bon ralentissement, surtout niveau bruit et choc nécessaire.. si elle est bien verouillée, avec la solution que vous retiendrez ;)
Pour la serrure que vous avez vu, vous avez bien pris les dimensions, axe de serrure, possibilité de loger la têtière,etc? Et il faudra donc aussi que vous perciez l'emplacement des coffres haut et bas dans la porte, je vous le dit car vous paraissiez réticent au début. :)
Pour l'instant je me renseigne, je réfléchi ;)
Ici je vois une porte blindée de cave A2P* : https://jz-securite.com/porte-blindee-fichet/garage-et-cave/
Qui, en dehors de la serrure, est très proche des caractéristiques de la mienne, y compris les tôles en 8/10e ;)
La serrure n'est pas encore choisie, je vais d'abord démonter l'actuelle pour voir l'emplacement des coffres.J'ai trouvé celle là qui est A2P* : https://www.foussier.fr/serrure-5-000-a-2-p-spn-1-/sp14469-a28345
Je vais aussi regarder tout simplement ce que propose le fabriquant de ma porte puisque j'ai découvert qu'une option CR2 existe !!
Ça sera en effet plus simple que de faire un important travail de reprise pour les coffres ;)
Pour la porte sectionnelle, je n'ai encore rien décidé ni trouvé quelque chose qui me convienne pour la sécuriser :-[
L'option CR2 est peut être un plus value, avec une autre serrure et d'autres paumelles, c'est à dire avec le bloc porte usiné autrement, il faudrait voir des photos d'une porte avec l'option :)
Le bloc porte fichet a une serrure à crochets (peut être que les crochets aident dans la dernière minute à empêcher l'écartement,mais je ne sais pas, je n'étais pas au test du CNPP, donc je n'ai pas grand chose à dire avec assurance). Toutefois les paumelles sont plus grosses sur la caviporte, elles paraissent soudées, et il y a des renforts anti-dégondage ;)
Je ne pense pas que l'option CR2 soit avec la même serrure..
Pour la porte sectionnelle, il n'y a pas trop de solution toutes faites, il faut de l'imagination.. et bien réfléchir à si on est le voleur comment on pourrait ouvrir ;D
J'en profite, CR2 c'est clef (plate,molette, etc), petit et grand tournevis, cales,scie et pince.. le tout en 3 minutes. C'est moins que l'A2P*
Pour les renforts de paumelles il y a ce genre de solutions :
https://www.foussier.fr/paire-renfort-paumelle/sp1220
https://www.foussier.fr/jeu-protege-gond/sp1221
Mais je doute que cela se monte sur une porte en acier...
Ou encore des renforts à positionner sur les paumelles voir en changer pour une version avec pions incorporés.
Le modèle plus haut de gamme de ma porte a des renforts de paumelles (je ne trouve pas d'infos) et une serrure 5 points mais ce sont des champignons donc 0 niveau sécurité et en plus la tôle intérieure est en 6/10e, bref, je ne vois pas l'intérêt...
Je n'ai pas beaucoup de détails sur l'option CR2 mais ça ne semble pas aller très loin ...
Sinon pour la sectionnelle, j'ai du mal à inverser les rôles :o
Tout peut se monter, mais il faut les fixations en conséquence, et les gâches peuvent être supprimées, le bati étant, je pense, assez costaud.
La porte CR2 doit avoir des pions soudés, je pense que c'est une solution simple pour les industriels, et on est sûr que c'est fixé ;D
Si vous avez du mal à échanger les rôles, c'est que vous n'avez pas d'idée de solution ;) donc rien à éliminer.. prenez les endroits où il y a des points de contacts, comment bloquer le mouvement, etc.. ou armez vous de temps, et une grosse session de "porte de garage renforcée" sur google images :)
J'ai déjà fait ce type de recherche sans grand résultat.
On trouve ce genre de produit : https://www.manomano.fr/p/verrou-de-garage-haute-securite-690868
Mais n'ayant pas besoin d'une serrure accessible de l'extérieur ça ne me convient pas. Et puis le malfaisant dans le garage il ouvre la porte juste en tirant le verrou, donc c'est nul !
On trouve aussi : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/verrou-universel-pour-porte-de-garage-mottez-gris-e1500818536
Mais les têtes de vis accessibles, les chevilles en plastique et les fixations par de simple vis traversant la porte (faite de mousse) me semblent ... ridicules !
Même remarque pour les moraillons : la porte est en mousse, les vis qui la traverse ne résisteront pas à un simple pied de biche glissé sous le joint du bas !!
la fixation dans le panneau peut effectivement être un soucis, mais, ce qui entoure la mousse est en acier, sur cette feuille d'acier, des inserts taraudés peuvent peut-être convenir, ou une collection de vis autoforeuse, d'ailleurs, en bord de panneau il y a un renfort non? ;)
peut être qu'en cherchant des verouillages pas spécialement pour porte de garage vous trouverez.. et sinon, les vis indévissables, c'est aussi une perte de temps.. si je met par exemple un insert fileté avec une vis torx avec un coup de perceuse dans l'empreinte après serrage, ou un mix vis-rivet, pour faire perdre du temps.. après on peut imaginer d'autres choses; un verouillage qui bloquerait la porte à 15cm de relevage de la porte par exemple :o si vous avez un détecteur magnétique, sur la porte, l'alarme se déclenche, et la porte n'est pas vraiment ouverte (15 cm c'est la distance max des barreaux sur des grilles au normes pour éviter le passage d'un enfant).. le malfrat se dira peut-être c'est pas normal, et partir au lieu de comprendre à cause de l'alarme e avec un peu de chance l'attrait des voisins.. ;) et d'ailleurs si le malfrat a oublié sa cale de 14cm, bonne chance pour placer le pied de biche ;D
En effet le bord des panneaux de porte comporte un cadre en acier et en bas il y a un "U" en aluminium mais ce n'est pas très costaud ...
Effectivement on peut faire un trou plus grand pour y loger un tube en acier qui sera traversé par la vis, ça sera plus solide mais globalement c'est pas très solide...
Sinon il y a la solution de type "boule" comme les rideaux métalliques mais avec les problèmes sus-mentionnés de la résistance de la fixation côté porte.
Enfin il y la piste des barres en métal type blocage de place de parking.
Oui l'idée du blocage à 15 cm mérite d'être étudiée ;)
par insert en acier, j'entendais les rivets qu'on met dans les profilés alu pour fixer par exemple les ferme portes ou les mécanismes d'imposte, c'est un rivet avec un filetage, ça permet une bonne résistance, et un démontage possible, la partie rivet prend la paroi métallique et au centre il y a une partie filetée, en quelques sortes, c'est une cheville à profilés peu épais.
L'idée du blocage à 15cm, je pense que la meilleure manière de le faire serait encore une variante de mon idée de blocage dans la glissière, décidément j'arrive pas à m'en séparer ;D
Je pense que la meilleure application concrète serait un verrou soudé au côté opposé au rail, le pêne coupé pour être à la même épaisseur que le fond du rail verrou ouvert, et en plein dans le rail verrou fermé.. La soudure s'occupant de la difficulté du démontage. Maintenant les raisons pour lesquelles ça me semble compliqué: il faut savoir souder (ou sinon un montage par boulon autocassant/vis à empreinte meulée après serrage), et faire un trou rectangulaire dans le rail.. un peu de boulot quoi :o et pour rendre l'impression de blocage impressionnante, ce verouillage des deux cotés pour pas faire penser directement à quelque chose qui bloque sur le côté.. d'ailleurs bien maquillé, et qui bloque une des plus hautes roulettes, un malfrat à l'intérieur ne va peut-être pas de suite vérifier les rails, peut être plutôt penser à la motorisation.. et si il dévisse les roulettes au tournevis.. bonne chance pour pas se faire écraser par un tablier, qui se bloque tous les ~40cm.. à chaque hauteur de roulettes inter-panneaux
Oui enfin je ne suis pas serrurier ;)
Le plus "sérieux" que j'ai trouvé c'est : https://www.direct-aluminium.fr/boutique/serrures-electriques/serrure-electrique-viro-7905-v09-harpon-rotatif-pour-porte-sectionnelle.html
Mais c'est trop bien pour moi car je n'ai pas besoin de la commande électrique ni de la serrure extérieure...
la "serrure extérieure", vous pouvez la retirer juste en mettant un demi-cylindre à la place du double fourni ;) la commande électrique n'a pas obligation d'être branchée..
Viro vend surement une version avec la contreplaque extérieure sans perçage de cylindre d'ailleurs.. cherchez tous les revendeurs de Viro V09
Oui mais ça cher pour un produit utilisé à 50 % ;)
En plus ça impose des travaux de maçonnerie, rien que la fraise diamanté de 80 mm me coûtera une fortune pour un usage unique...
Sinon en version intérieur il y a ça : https://www.protecthome.fr/serrure-porte-de-garage-anti-soulevement.html
Moyennant un bon cadenas et pourquoi pas de verrous sur les rails en plus (fonction anti soulèvement) ça pourrait être crédible ?
oui ça peut convenir, après à vous de juger si vous trouvez cela suffisant, personellement je pense qu'avec des voisins qui ont des portes en pvc ça ira ;D
Edit: j'oubliais, si vous ne remplacez pas les écrous fournis par des autocassants, c'est comme le verru baïonnette en page 1 du topic, sauf que ce sera pas un tournevis pozidriv mais une clé de 10.. si le malfrat passe par l'intérieur..
Vive les voisins avec des portes en PVC ;D ;D ;D
Quel genre d'écrou auto-cassant ?
Si ça casse l'assemblage ne sera plus réalisé ....
les seuls écrous qui ont pour fonction première de rompre.. au niveau de la partie empreinte de clé ::)
je vous laisse découvrir par vous-même:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=flAksoWVuLY&feature=emb_logo (https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=flAksoWVuLY&feature=emb_logo)
PS: il n'y a pas que la marque citée dans la vidéo qui commercialise ce type d'écrous, vous en trouverez aussi chez des fabricants de grillages.. devinez pourquoi ;)
En l'état actuel de mes réflexions :
1/ Porte piétonne :
- les 4 pauvres pattes de fixations au mur d'origine seront complétées par des trous dans le dormant fixés dans le mur (je pense à du scellement chimique bien solide plutôt que des chevilles)
- cylindre changé (avec clé brevetée, barre anti casse, pions anti perçage etc ...)
- poignée blindée (avec protection du cylindre)
- serrure changée (pour une vraie 3 points)
- pion anti dégondage à voir si possible ?
-> ça fera une porte solidement fixée au mur et nettement mieux sécurisée.
2/ Porte sectionnelle :
- montage au milieu du verrou ABUS 138/150 avec écrous de sécurité et cadenas de bonne qualité (anse de 11 mm), vis dans le béton remplacées par chevilles inox forte charge et écrous de sécurité.
- de chaque côté un verrou monté avec des vis à tête de sécurité et verrouillé par cadenas de bonne qualité (anse de 7 mm).
-> Ça fait trois fermetures, une seule suffisant à condamner la porte (en plus du moteur et son pion de sécurité).
Et en plus caméras/alarme.
Si quelqu'un a une meilleure idée ?
PS : en porte sectionnelle sécurisé d'origine j'ai trouvé ce modèle : https://www.fichet-pointfort.com/fr/site/fichet-pointfort/produits/porte-de-garage-volet-alarme/porte-de-garage/carstyl/
Et en dehors des panneaux je ne vois rien de spécial....
qu'entendez vous par vis à tête de sécurité?
pour le cylindre, évitez les marque qui font un carton dans les grandes surfaces de bricolage et qui existent que très peu en quincailleries, c'est souvent des produits avec pleins de pièces.. mais pas très bien usinées ou conçues.
pour les cadenas des verrous, je pense qu'il serait intéressant de faire aussi un perçage pour bloquer le verrou ouvert, ça empêchera une fausse manip et ça fait un bon rangement pour le cadenas :)
Les ouvrants sont tous certifiés pour une attaque de l'extérieur, donc de bons panneaux, un bon verrouillage par la motorisation, et des calculs de force pour tout placer, et la porte résiste le temps imparti au labo
Ce sont les vis et les écrous dont vous m'avez parlé. Pour les vis elles ont des empreintes "à la c*n" que personne n'a et donc pas de prise pour les dévisser ;)
Pour les cylindres je vise les grandes marques connues genre Bricard, Vachette etc ...
Pour les "petits" cadenas je regarde ABUS, IFAM etc ... l'anse étant petite et peu protégée (à cause du montage), je me doute qu'un coup de disqueuse en viendra assez vite à bout.
Pour le gros cadenas qui va aller en bas au milieu de la porte : ABLOY, ANCHOR LAS, SQUIRE LOCKS etc ... là ça sera beaucoup plus costaud, l'anse étant en plus pas accessible !
Ma porte sectionnelle est isolée : les panneaux font 4 cm d'épaisseur, aluminium des deux côtés, ça pèse lourd !!!
Les empreintes à la c*n ça se trouve, mais ça s'emporte pas en cambriolage je pense effectivement :)
Bonne orientation pour les cylindres ;)
Je pense que la porte de garage avec tous ses verrous sera une très mauvaise idée pour un malfrat voulant être rapide grâce à l'alarme ;D
Citation de: wsle le Juin 07, 2020, 02:21:28 PM
Les empreintes à la c*n ça se trouve, mais ça s'emporte pas en cambriolage je pense effectivement :)
Bonne orientation pour les cylindres ;)
Oui c'est l'idée, je ne vois quère d'autre solution pour fixer les verrous, les vis n'étant pas traversantes.
Citation de: wsle le Juin 07, 2020, 02:21:28 PM
Je pense que la porte de garage avec tous ses verrous sera une très mauvaise idée pour un malfrat voulant être rapide grâce à l'alarme ;D
Voilà, une perte de temps, c'est le mieux que je puisse faire : décourager voir dissuader.
Je continue mes réflexions, pour info au delà des marques grand public puis des marques de pros, j'ai trouvé des marques de "niche", en tout cas pour moi : vous connaissez les cadenas Anchor Las ? Je les trouve très aboutis !!
Sinon le système de verrouillage de porte sectionnelle d'Abus me semble bien dans l'idée mais pas assez costaud, je cherche du plus "massif" si quelqu'un a une piste ? On ne trouve vraiment pas grand chose pour les portes sectionnelles isolées !!!!!
Merci.
On trouve en Australie : http://xtratec.com.au/products/roller-door-xtra-lok/
Sinon il y a cette solution :
(https://cdn2.tmbi.com/TFH/Step-By-Step/display/FH13APR_BURPRO_11.JPG)
Sinon je me trompe en disant que les cadenas à code sont plus facile à ouvrir/forcer que les cadenas à clé (à gamme comparable) ?
En regarder les vidéos sur youtube j'en conclu que les cadenas à code ne valent ... pas grand chose.
Oui oui, la fameuse solution du cadenas dans la glissière.. ::)
Ça dépend du cadenas, et du système de verrouillage de l'anse, et de la fabrication, et de.... Beaucoup de choses. Mais souvent on déplore plus de failles sur les cadenas à code, donc l'image en compatis..
Plus costaud, les gros blocs avec un goujon sont pas mal.. à moins que tous les commercants avec un rideau métallique se fourrent le doigt dans l'oeil..
Dans les assemblages d'acier pliés pour accepter un cadenas, beaucoup de produits, peu de renommée, car le cadenas reste peu pratique..
Pour info il y a aussi cette ingénieuse solution pour les portes sectionnelles : https://www.norsud-groupe.fr/c_article_p.asp?A=%20-%20VERROU%20AUTOMATIQUE&page=1&lg=fr&famille=1&gamme=33&produit=99&afgam=&men=
Pourquoi les cadenas restent peu pratiques ? Pour une utilisation au quotidien ? Quelle différence avec une serrure ?
Sur l'idée du verrou dans la glissière ;)
Le cadenas n'est pas fixe, ne peut pas être utilisé de chaque côté d'un ouvrant, on est obligé de l'enlever, puis réaligner une plaque ou non, le remettre... On peut le poser quelque part et oublier où.. le cadenas est souvent une solution uniquement économique..
Poignée blindée montée ;)
J'ai pris le modèle Bricard, sécurité donnée à 5 sur 5.
Il a fallu percer les trous pour les deux vis de fixation, j'ai démonté la serrure avant pour évaluer le risque : en bas plus de serrure, en haut : un trou oblong permettant plusieurs tailles de poignée.
Donc c'est montée et ça fonctionne bien.
J'ai par contre réalisé après qu'il existait plusieurs versions et la mienne n'a que 2 vis ce qui en ferait un "garde 0" en sécurité, il faut une troisième vis (au milieu) pour être "grade 3".
Sauf que cette troisième vis n'est pas fournie et le montage ne le permet pas ...
A suivre !!
La poignée de mes wc peut être grade 99/99 si Normbau le décide et l'invente.. bricard a un classement sur 5, vachette en avait un sur 10 et abus aussi.. seulement c'est un grade pour et seulement selon le fabriquant...
Le grade noté sur 4 des ensembles de porte existe, mais il détermine la résistance à l'usure.. pas de test de perçage, arrachage ou autre à ma connaissance.. ;)
A priori c'est selon EN1906 où figurent des catégories : utilisation / résistance à la corrosion / sécurité.
Il s'agit bien sûr de la rubrique sécurité qui passerait de 3 à 0.
Selon sa propre classification sur 5, le modèle que j'ai installé est à 5.
Effectivement, il y a sur le septième digit du marquage la résistance vis à vis de l'effraction ;D noté de 0 à 4
Vous avez acheté quel modèle de chez bricard?
Sur la boite il est écrit : "DIVA 3025" mais je ne la trouve pas sur le site de Bricard...
Bon donc pas de lien vers le produit disponible, pas de DOP.. ::) j'aime bien ces produits vendus aux GSB sans trop d'infos constructeur..
En tout cas, ce n'est pas une vis qui va passer de 0 à 3, vous avez peut être un niveau inférieur à 3, mais rien de grave vu de l'extérieur.. surtout que la poignée restera bien meilleure que la serrure d'origine ;)
Oui, il est sûr que c'est nettement mieux qu'un poignée en alu qui se tord en 2s ::)
Désormais le cylindre est vraiment bien protégé, j'en viens à me demander si prendre une version très élaborée de cylindre en vaut encore la peine,
en tout cas pour les options anti-perçage et anti-arrachement.
Certes, ça ferait une protection en plus mai aussi double emploi ...
Idem pour la porte sectionnelle : s'il y a un verrou+cadenas de chaque côté, ajouter au milieu un ancrage est-il indispensable ?
Ça va limiter le risque de soulèvement/arrachage de la porte, certes, mais sur une porte de ce type, c'est peut-être un peu trop "ceinture bretelle" ?
Dans un monde parralèle, on vous dirait qu'un bon cylindre derrière le protecteur permet d'aussi lutter contre le crochetage... Mais aujourd'hui les effractions par crochetage n'existent quasiment pas dans les cambriolages.
Toutefois, un cylindre de sécurité permet de ralentir un perçage.. la pastille tournante n'a pas une protection absolue face au perçage.. ;)
Après c'est aussi des raisons de confort et de fiabilité, la protection contre la copie des clés..etc toutes les serrures a2p** ont un épais protecteur+ un cylindre :)
Pour la porte sectionnelle, vous mettez autant de sécurité que vous le sentez :) je vous conseille de mettre les verrous à hauteur d'homme, ça sera plus simple et il y aura une meilleure tenue face à l'ouverture de l'intérieur... Si vous voulez une résistance de l'intérieur. Ah et ne mettez pas le cadenas entre le corps de verrou et le rail, sinon il va fragiliser le pêne du verrou ::)
L'ancrage au sol ne doit pas déranger l'ouverture et la fermeture automatique surtout..
Oui c'est un peu l'idée : où s'arrêter et pour se protéger contre quoi ?
Je vais de toute façon installer un cylindre de sécurité, faut "juste" trouver le bon niveau et ne pas surdimensionner ;)
Pour le crochetage j'avoue que je n'en sais rien, il suffit que ça "tombe" sur moi ??? En fait j'y pense plus pour les cadenas des verrous de la sectionnelle.
Raison pour laquelle je suis actuellement fixé sur des ABUS 88/40 qui ont des serrures à disques, seul modèle dans ce cas avec une anse de 7 mm (contrainte du verrou).
Pour la porte sectionnelle : les points le plus "forts" de la porte ne sont pas les coins inférieurs ? Idéalement les verrous sont à mettre là (certes c'est moins pratique).
Quand au verrou, c'est celui en photo quelques pages avant : le cadenas est à l'extrémité de la tige du verrou donc après le rail !
Effectivement, ne surdimensionnez pas.. surtout au vu de la serrure;) un cylindre à clé radiale (réversible) n'est pas plus sécurisé qu'un cylindre à clé paracentrique (à dents), c'est le contenu et sa qualité qui importe (antiperçage, anticasse, etc..). Pour le crochetage, faites attention aux vidéos sur internet où tout s'ouvre très vite, certains vidéastes retirent des éléments de leur cylindre, et d'autres plus honnêtes se sont beaucoup préparés avant la vidéo, pour maîtriser le cylindre avec l'outil le plus adapté etc... Si un cylindre est réellement facile à crocheter, ce sera dit.
Je ne sais pas, mais si je vous désolidarise le panneau inférieur des autres.. ;) je ne suis pas sûr que le dernier panneau soit plus solide que les autres, mais effectivement sur le contour renforcé du panneau, il n'y a pas d'articulation à ce niveau.
Pour finir, la tige a-elle un diamètre suffisant pour empêcher sa casse en faisant levier avec le cadenas, cette tige est elle dans un matériau résistant.. ce genre de question est à prendre en compte vis à vis du niveau de sécurité du cadenas.
La serrure je vais aussi la changer mais pas tout de suite car c'est plus compliqué de trouver un modèle compatible (2.15 m de haut, glissières etc ...).
Pour le cylindre je suis en train de regarder, TOKOZ c'est bien ?
Pour la porte sectionnelle, c'est le fabriquant qui m'avait dit cela car il y a un cadre qui forme le pourtour de chaque panneau et dans les coins inférieurs il y a en plus un "U" en aluminium et les ferrures (à chaque coin) où se fixe le système du parachute, c'est donc un point fort de la porte !
Pour le verrou de la porte sectionnelle : c'est une tige d'acier de 12 mm de diamètre avec un trou de 7.5 mm pour l'anse du cadenas. Je pense que c'est très costaud. Il sera fixé avec des vis de sécurité (non démontable).
Sur ce point l'attaque la plus "simple" sera une disqueuse électroportative au prix de beaucoup de bruit et l'alarme et les caméras auront déjà sonnés !
Sachant que pour ouvrir la porte il faudra en disquer deux !!!!
C'est à dire à glissières? Et c'est sûr qu'il faudra bien percer si on veut sécuriser d'avantage..::)
Jamais touché ou entendu d'avis de tokoz, même si ça se vend sur le net... Je ne pourrais pas vous dire, mais vous arriverez à refaire des clés tokoz facilement en France ?
Le U fait la périphérie de la porte, le verrou de la photo n'a pas de fixations en dehors du U côté verrouillage.. à moins que vous ne mettiez une autre targette ;)
Vous voulez sécuriser de dedans où de dehors, côté cadenas l'électroportatif ne serait pas nécessaire.. disquer en deux?
Sur les bords du trou dans le pêne de targette, vous aurez 2,25mm d'acier au maximum.. :o
Je ne sais pas si "glissière" est le bon terme, c'est pour les deux axes qui sortent en haut et en bas.
Tokoz c'est Tchèque : http://tokozpro.cz/en/
Le verrou se fixe sur le côté d'un panneau, les vis traversent donc le cadre en métal du panneau puis l'axe traverse le rail comme ici :
(https://www.axone-spadone.fr/404-thickbox_default/verrou-complementaire.jpg)
Les verrous seront à l'intérieur puisque les rails sont à l'intérieur, protégés des intempéries. Le cadenas empêche quelqu'un qui se serait introduit dans le garage de l'ouvrir facilement.
Oui en effet, il n'y aura pas beaucoup de matière mais pour libérer la targette faudra quand même sérieusement forcer ou disquer !
Après je suis preneur d'un protège cadenas mais je ne trouve pas ...
Quand je dis disquer ça peut être l'axe du verrou, l'anse du cadenas etc ....
" .....J'ai pris le modèle Bricard, sécurité donnée à 5 sur 5......J'ai par contre réalisé après qu'il existait plusieurs versions et la mienne n'a que 2 vis ce qui en ferait un "garde 0" en sécurité, il faut une troisième vis (au milieu) pour être "grade 3".Citation de manu 33 .
Mon boulanger fait des croissants ***** ( 5 étoiles ) , me voilà rassuré ;)
Plus sérieusement,le "niveau officiel" le plus élevé, est la garniture blindée Laura N3 VACHETTE montée sur la serrure Trilock 5000 a2p *** ( équipée d'un bouclier , d'un délateur, et d'un protège cylindre blindé/ cylindre Radialis) .Toutes les gâches de la serrure sont doublées ( 2 x 2 mm ) ......
Je me doute bien que le fabriquant est juge et parti, cependant dans sa propre production ça donne une hiérarchie.
Ensuite je ne suis pas une banque ni un dépôt d'or en zone sensible ;D
A quoi bon mettre une poignée de ce type sur une porte non blindée ?
Sinon avec une échelle le voleur monte sur le toit (il n'y a pas d'étage), enlève 2 tuiles et ça y est il est à l'intérieur, derrière la porte super méga blindée fort knox ::)
J'essaye d'améliorer et d'être homogène, d'où l'alarme, les caméras, les vitrages en SP10, les verrous sur la sectionnelle etc ...
Tokoz reste non français, donc il faut s'assurer du SAV en france, c'est possible.. mais c'est aussi possible qu'il n'y ai pas de SAV vu que Tokoz n'est pas vendu aux pros en france ::)
J'avais bien vu la photo, voilà pourquoi je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir aussi le renfort horizontal.. et c'est à dire que verouillé, la manette de la targette est bloquée dans un sens, en faisant levier sur le cadenas ça se tenterait de déformer les 2mm d'acier jusqu'à la casse (2mm mais sur une mini largeur..) le cadenas personne ne lui voudra du mal monté comme ça je pense ;)
J'oubliais, les cylindres à disques sont contre-intuitifs à utiliser, on ne fait pas juste rentrer-tourner-sortir.
J'ai pas compris votre remarque sur le cadenas. Oui l'axe perçé n'a plus bcp de matière sur le côté mais peut-on faire autrement ?
Sur ce verrou, avec un cadenas à grande anse je pense qu'on peut, plutôt que positionner le cadenas en bout de verrou, bloquer la poignée du verrou car il y a des trous pour cela : https://portech-fr.com/produit/serrure-pour-porte-sectionnelle-type-delta/
Ok pour les serrures à disque mais j'avais éliminé les serrures à chiffre, trop facile à,forcer à priori ....
Oui ce système par exemple, ce qu'il faut c'est qu'il n'y ai jamais de pièce mince soumise potentiellement à une grande force..
Je suis d'accord, les cylindres avec adaptation pour clé à chiffre n'offrent aucune sécurité, encore moins que les cylindres à paillettes, c'est pour dire ;D ;D
Sinon il existe aussi les cylindres à goupilles, à goupilles rotatives ou encore ceux à barre latérale... ;)
Étant donné la longueur de la tige du verrou, le cadenas se trouve à peine à 1 cm à l'extérieur du rail.
Pour exercer une grosse force sur la paroi mince de l'axe je ne vois qu'un grand levier passé dans l'anse suivi d'une torsion mais étant proche du mur ça va être compliqué...
S'il existe des protecteurs de cadenas pour cette configuration je suis intéressé ???
Je ne trouve pas les cadenas avec les serrures que vous évoquez ou alors uniquement sur des "gros" modèles !
Le cadenas étant le levier.. ;)
J'ai parlé de serrures à cadenas ?
Je pense que ça sera difficile d'utiliser le cadenas comme levier : il est à peine à 1 cm du rail et en plus la poignée du verrou tourne de +/-90° donc comme levier c'est pas le mieux.
Il existe des protections de cadenas pour cette configuration ? Je ne trouve rien.
Dans les "cylindres de sécurité" je ne trouve que des versions classiques à goupilles (parfois inox)...
Là je creuse sur un vachette Volt (a2p*) pour la porte piétonne.
Pour la protection, si l'anse peut s'enlever entièrement du corps de cadenas, un tube d'acier rectangulaire percé diam15 traversant en partie haute..
L'effet de levier, je voulais dire une fois tourné à 90° en butée ;)
Les goupilles sont loin, très loin d'être démodées, il n'y a pas qu'abloy et tokoz qui font des cylindres sécurisés de part les disques... D'ailleurs les disques ont certaines failles.. voir le perçage d'un abloy Protec1 avec l'outil spécial ;)
J'ai pas bien compris le truc du tube, du reste les cadenas que j'évoquais plus haut n'ont pas la anse démontable.
Pour la porte, avec la poignée blindée et sa pastille anti perçage qui a une fente pour le clé, je suis obligé d'avoir une clé "plate" qui passe par la fente ;)
Pour les cadenas, ce ne sera pas ultra nécessaire de le protéger et il n'y a pas trop de protection pour ça en fait.. donc ça ne pourra être que de la bricole..
Justement, avec un cylindre a goupille, la clé passe souvent assez bien par une fente.. sauf les modèles type axihome de chez vachette..
Et justement la clé de cylindre a disque est plus épaisse... ::)
Bonjour,
Rien de bien nouveau, j'avance doucement. Les verrous sont montés avec des vis à tête resistorx.
Pour les cadenas je pense partir sur l'Abus 88/40 qui est vraiment bien, de toute façon le point faible reste le trou de la tige du verrou qui me limite à 7 mm pour l'anse.
Pour les cylindres, c'est bien Ultion : https://www.ultion-lock.co.uk/why-ultion/
????
Et pour commander des clefs ensuite ::) ?
J'ai 43 ans et je n'ai jamais eu à commander des clés supplémentaires pour aucun de mes logements !
Si la devait être le cas c'est 8 £ la clé en Angleterre en 3 clics.
En fait ce qui m'embête le plus c'est qu'il ne semble pas très résistant au "picking", il a surtout été conçu pour casser en deux en cas d'attaque à la pince mais comme j'ai une poignée blindée c'est pas la priorité....
Le pré SNAPING n'est qu'un léger frein , à une attaque à la pince.Aucune comparaison avec des protections de cylindres.
En ce qui concerne le PICKING, sur le net , la plupart des fabricants passent à la casserole ,en tout cas , visuellement .
La France peut se prévaloir de posséder les meilleures protections de cylindres à profil euro au monde ;)
Les protections A2P *** sont , vu d'autres pays, démentielles .
Pour moi l'intérêt de ce genre de cylindre c'est qu'il n'est pas connu en France, donc une attaque basée sur la connaissance des points faibles tombe à l'eau.
A une attaque brutale classique ce cylindre semble disposer de pas mal de sécurités non ?
Que valent les agrément Anglais type :
- 3* Kitemark & Sold Secure Diamond
- TS007 Durability Test Cycles
- etc ...
Sur ce modèle il a deux lignes de "pré-casse" sur les attaques à la pince (une fois cassé on ne peut pas ouvrir de l'extérieur), 20 inserts en acier contre le perçage, 11 goupilles dont certaines anti-bump etc ...
Les voleurs ne connaissent pas chaque modèle Français, sincèrement acheter à l'étranger pour surprendre le visiteur, c'est pas tip top.
Ce genre de cylindre a une composition classique, ce sont des goupilles et non pas des micro-points, l'endroit où attaquer est donc déjà connu.
Pour les goupilles, en réalité sur ce cylindre il y en a 17 en varié et s'entrouvrant. Seulement, il y a 6 paires de goupilles et 5 goupilles de contrôle. Au crochetage il n'y a donc pas 11 points où agir, mais 6
Merci pour ces précision et donc pour un garage c'est insuffisant ?
L'intérêt pour moi est très simple : je commande au même fournisseur les cadenas et les cylindres.
En effet, je commande 4 cadenas Abus 88/40 en "Keyed alike" soit la même clé pour tous, chez ce fournisseur c'est 29 € pièce en TTC, en France c'est 47 € pour la même chose :o
Après rien ne m'oblige à y commander aussi les cylindres, donc j'étudie leurs produits et si ça convient je regroupe ;)
Comme je le précise sur ce forum très régulièrement,et au risque de me répéter, beaucoup de "voleurs", se moquent éperdument du cylindre, et trop de gens font une fixation la dessus.
Si le malandrin estime qu'il y a un autre moyen d'entrer, il n'hésitera pas à l'utiliser.
Les méthodes ne sont pas forcément celles d'un labo d'essais ..............
Oui j'ai bien intégré cela.
Sauf que le garage a des murs en dur, la porte piétonne est en acier, les fenêtres ne s'ouvrent pas et sont équipées de verre 44.6, les portes voitures sont en mousse de 46 mm d'épaisseur (ça pèse....) et verrouillées par le moteur + un verrou cadenasé de chaque côté.
J'ai ajouté des poignées blindées à la porte piétonne qui a une serrure trois points.
Je peux encore améliorer la serrure.
En attendant je change le cylindre qui un est un Iseo d'entrée de gamme à 8 € ...
Et il y a une alarme.
Au final j'ai un ensemble cohérent et homogène, c'est toujours améliorable mais je ne stocke pas non plus une Ferrari 250 GTO qui vaut 35 million de $ ;)
Je cherche donc un cylindre homogène de tout ça.
Votre serrure 3 points, ce n'est plus la Ferco d'origine ?
Pour l'instant si, avec le confinement c'était trop compliqué d'en trouver une qui aille à la place de celle d'origine.
Je m'occupe du cylindre en ce moment, il restera quelque soit la serrure.
La serrure est perfectible mais ce ne sont pas des champignons non plus mais des axes qui dépassent de 1 cm dans la montant de la porte (en acier de 1.5 mm).
Dès que la porte est ouverte l'alarme se déclenche et ça fait déjà un moment que les caméras ont capté la scène (et alerté).
Celui qui possède une FERRARI GTO (une 62 ou même une 84 ) , n'a absolument aucun souci a se faire, au niveau sécurité............
84 ça m'étonnerais ;)
Mais clairement ça ne se vole pas, trop rare ???
Pour en revenir au cylindre, le vendeur me propose le WXM de chez Ultion : https://www.ultion-lock.co.uk/wxm/
Tant que vous avez cette crémone sur votre porte en tôle, un cylindre rien qu'un modèle un peu sécurisé sous sa poignée blindée n'aura pas de soucis à se faire
J'entends bien cependant rien n'interdit d'installer un bon cylindre puis ensuite changer la serrure ;)
Donc ça vaut quoi cet Ultion WXM ?
Il faut demander de l'autre côté de l'atlantique ;)
La manche en l'occurrence ;D
Les caractéristiques techniques ne permettent pas à un spécialiste de se faire une idée ?
En équivalent par ici j'avais trouvé la Vachette volt mais on trouve des mauvais retours et l'ABUS Bravus 2000 qui me semblait d'une gamme équiV....
" Donc ça vaut quoi cet Ultion WXM ? " Citation de manu33
Je ne sais pas ce que "vaut" ce cylindre ULTION(de qualité à n'en pas douter , et agréé par la police Brritanique).
Mais cela reste un profil européen.......faire des comparatifs en temps réel, reviendrait à faire un magasine mensuel ,juste consacré à ce sujet.
Par contre, pour la GTO 84 , c'est un peu plus de 2 millions d'euros.....
https://www.lva-auto.fr/prix/FERRARI/288+GTO+berlinette/1984
Donc, le proprio potentiel , doit gérer sa sécurité physique et matérielle, via satellite ;D
En 84 c'est la 288 GTO, c'est à dire un V8 bi-turbo (dérivé du 2,9 L Lancia) prévue pour le groupe B (mort né suite à l'accident de Toivonen) alors que la 250 GTO dont je parlais c'est plutôt les années 60 avec un V12 atmosphérique ;)
Sinon l'agrément de la police GB je pense que ... ça ne vaut pas grand chose, ils ne sont pas serruriers ;)
police, assurances, huissiers ;)
On est dans un pays où la pizza arrive plus vite que la police ::)
Bon, je vais voir ce que je fais avec cet Ultion ...
Finalement pour le cylindre j'ai retenu et commandé un IFAM WX 1000 ;)
Et j'en ai profité pour mettre le même sur le portail (coulissant) qui avait un cylindre à 8 € :o
Pour information c'est celui-là : https://www.ifam.es/fr/produit/cylindres-haute-securite-serie-wx1000/
On le touche vers 50/60 € TTC en 30/30 ou 30/40.
Pour moi il coche toutes les cases (clés non copiables, barre de renfort en inox anti casse, goupilles anti crochetage, inserts anti perçage et système anti-bumping).
Y'a sûrement bien mieux mais pour un garage et vis à vis de ce qu'ont 99 % des gens c'est 100 fois plus sécurisé, à fortiori derrière sa poignée blindée ;D
En allant sur la version en Espagnol du site du fabriquant, on trouve sa classification selon EN1303:2015 : 1 -6-0-0-0-C-6-D
Soit le maximum (D) en sécurité.